Ведущие виноделы южной части долины Роны интересуются терруаром не меньше, чем их коллеги с севера, хотя пока исследуют участки с меньшим пылом. Шатонёф-дю-Пап — это единственный АОС, в котором местные крю могут играть заметную роль в грядущем десятилетии, и даже там широкий спектр возможностей сочетать сорта винограда (их число, роковым образом, 13) означает только то, что играть на этих сочетаниях сложнее, чем на участках, где преобладает одна разновидность. Омаж Жака Перрена из Бокастеля, безусловно, отличается от вин Рейяса, но чем обусловлена разница — крю или тем, что одно из этих вин из винограда со старых лоз сделано из низкоурожайного мурведра, а второе — из столь же низкоурожайного гренаша? Такие виноградари, как Ив Гра, Луи Баррюоль, Серж Феригуль и Аидре Ромеро, владеющий еще компанией по продаже диванов Prime, демонстрируют, насколько превосходными могут быть вина Жигондаса, Вакейраса и Расто, но необходимы еще дюжина, а может две, урожаев и группа конкурентов того же уровня, чтобы вина можно было начать различать по «водяному знаку», которым служило бы название виноградника.
Несмотря на все эти проблемы, в настоящее время долина Роны стала одним из процветающих регионов Франции. Здесь толковая администрация, проводится квалифицированная рекламная кампания, и только Шатонёф-дю-Пап раздирают бессмысленные внутренние противоречия, которых не избежали и многие другие регионы Франции, Его лучшие вина постепенно приобретают такую же популярность, как лучшие клареты и бургундские (хотя их до сих пор продают в небольших количествах с зачастую просто уродливыми этикетками). Существуют предпосылки к тому, что «новое» каждодневное вино Роны в конечном итоге приобретет больший вес и привлекательность, чем вина Бургундии, такую четкость и стилистическое разнообразие, на которые неспособно Бордо. Будущее региона кажется безоблачным.
