Крупные производители, такие как Югель и Тримбах, с презрением отвергли систему гран крю, утверждая, что причиной тому был несоответствующий контроль качества. «Мы против системы гран крю, — с обычной прямолинейностью сказал мне Юбер Тримбах. — Дисциплина у нас никудышная, урожайность слишком высокая, качество сомнительное, цены абсурдные, просто преступно высокие. Более 50% сока с гран крю производят кооперативы. Это не закон, а бомба замедленного действия. Нет, нет и еще раз нет». Его критика, может быть, обоснованна, однако правда также заключается в том, что, отказываясь от системы гран крю, эти крупные производители хотят защитить свои торговые марки. Выпуск товара под торговой маркой — поступок эгоистический: марка работает па пользу одного лишь ее владельца, используя терруар в качестве средства для достижения цели. Естественно, они изготовлены из специальных материалов и с устройством, которое контролирует температуру и влажность в нем. Это первые шаги винодельческого региона к современным технологиям. Для Тримбаха и Югеля переход на систему гран крю (который, как мне кажется, им стоило бы осуществить) означал бы отказ от некоторой исключительности, которую обеспечивают их торговые марки, и возложение надежд на славу самой земли, которая принадлежит всем. Кажется, они не готовы к такому шагу.
В любом случае истинный интерес вызывает нечто совсем иное — например, усилия таких производителей, как Жан-Мишель Дейс, который пересматривает само понятие терруара, или Оливье Цинд-Хумбрехт, который доходит до крайности, реализуя подход невмешательства в винодельческий процесс. Эти производители добиваются того, что свойства терруара отражаются в вине с почти шокирующей ясностью. В 2001 году также изменились к лучшему некоторые положения относительно системы гран крю.
