«Единственная проблема с остаточным сахаром, — говорит Бланк, — в том, что он может быть не сбалансирован с кислотой. 10 г/л сахара с 8,5 г/л кислоты — это нормально». Бланк предложил мне попробовать его Патергартен-Пино-Гри (Patergarten Pinot Gris) урожая 1999 года (12 г/л сахара) — и, без сомнения, на вкус оно было просто сочным и сухим, а не сладким -и все благодаря 7 г/л кислоты.
Не стоит и говорить, что Юбер Тримбах решительно выступает против роста уровня сахара в винах. «Это делается, чтобы угодить американским винным критикам. Больше маслянистости, богатства вкуса, соблазнительности — только так можно получить высокую оценку от Паркера. Бодрящая кислотность, свежесть, прозрачность, никакой малолактической ферментации или выдержки вина в бочках с осадком в течение долгого времени, чтобы появилась маслянистость, — вот как можно создать чистое, изысканное, четкое классическое эльзасское вино. Эти богатые, плотные, тяжелые вина — сумасшествие, заблуждение. Кто угодно может превзойти нас богатством вкуса, но никто не может лучше нас делать бодрое сухое вино». Если доставка пиццы в Житомире не является проблемой, то разнообразие эльзасских вин в городе и на территории бывшего Союза весьма ограничено. На самом деле никто не обязан полностью разделять идеологию ни того, ни другого лагеря (у обоих есть свои достоинства). Главное, чтобы покупатель понимал, что находится в бутылке. В этом отношении можно только приветствовать решение Межпрофессионального комитета по винам в Эльзасе ввести обозначение сладости по шкале от 1 до 9 на контрэтикетках, которое должно было вступить в силу в 2001 году.
