Если мы хотим понять, почему ведущие виноделы Эльзаса являются носителями самых передовых идей во всей Новой Франции, нужно помнить все сказанное ранее. Они возделывают ценную землю в прекрасной, солнечной местности, которую неоднократно оскверняли. На протяжении веков их воспринимали как чужаков, которым не следует доверять; им пришлось многое отстаивать. Ирония в том, что по мере того как они борются со сложившимся стереотипом, виноделие Эльзаса теряет те самые черты, которые для многих потребителей делали вина этого региона такими надежными.
В наши дни это кажется поразительным, но понятие терруара стало официально фигурировать в Эльзасе только с введением системы гран крю. Указ, который ввел в Эльзасе эту систему, был издан в ноябре 1975 года, но для того, чтобы разграничить первые АОС, понадобилось восемь лет, а процесс определения 50 гран крю завершился лишь в 1990-х. До этого Эльзас был просто… Эльзасом, монотерруаром. И даже на Шампань он не был похож, т.к. здесь не существовало внутренней шкалы виноградников, по которой можно было бы устанавливать цены на виноград.
Для французского винного законодательства это было удивительной аномалией. С точки зрения геологии, Эльзас, возможно, самый сложный винодельческий регион во Франции, даже более сложный, чем Бургундия (которую природа одарила более чем 500 потенциальными АОС). Эта сложность и различия между районами никак не отразились в системе наименований; эльзасские виноделы, таким образом, не имели никакой возможности привлечь внимание к реальным характеристикам терруара, которые они могли ощущать на вкус и на запах в своих собственных наиболее изысканных винах.
