Как и на юге долины Роны, еще одним предметом жарких споров является использование дубовых бочек. «Модернистская» школа твердо верит, что дуб может придать глубину и чувственность несколько суровым винам Прованса. Благосклонно относятся к дубу в Ришоме, Рабьеге, Куртаде, Ба и бургундском хозяйстве Люка Сорена в Бандоле, где душевые кабины для рабочих стоят прямо возле виноградников. «Для меня, — говорит Филип Пушен из Шато-Ба, — большие старинные бочки ушли в прошлое. Они принадлежат другому времени». Большинство производителей Бандоля выступают против использования дуба, соглашаясь с Сирилем Порталисом из старинного хозяйства Прадо в том, что «бандольские вина — это не эссенция дубовой коры». Элуа Дюрбах и его последователь Реми Ребуль из Шато-д’Эстублон также предпочитают не применять дубовые бочки в процессе производства красных вин. «В бордоских бочках красные вина этой местности становятся слишком «культурными» на вкус. В старинных же бочках вкус вина остается более чистым. Я могу сохранить дикий характер Малых Альп в своих винах».
Анри де Сен-Виктор из Шато-Пибарнон, винный энтузиаст на протяжении всей своей жизни, который убежден в том, что вина Помроля были великими еще до того, как производители смогли воспользоваться большим количеством новых бочек, говорит, что «вы всегда знаете, чего ожидать от бандольских вин, выдержанных в бордоских бочках. А в больших старинных бочках вино стареет более непредсказуемо».
Наконец, говоря о Провансе, невозможно не упомянуть тот факт; что этот регион — ведущий во Франции по производству органического вина.
«Мы вовсе не стремимся произвести впечатление, — сказал Реми Ребуль, — мы без всякого труда просто-напросто можем производить вина без химикатов. И раз так, почему бы нам не отказаться от химии?» «Здесь это легко, — соглашается Доминик Овет. — Большинство наших хозяйств расположены обособленно, окружены Пустошами, и у нас есть мистраль». Это прекрасная возможность для Прованса, и все же производители не утруждают себя получением аттестации на свои органические вина, и сам регион, как кажется, не использует эту «зеленую» составляющую в ограниченном количестве своих маркетинговых стратегий. Почему? Сами производители, похоже, полагают (ошибочно), что если они получат сертификат об органическом производстве, то перестанут привлекать «нормальных» потребителей вина, ищущих высококачественные вина, в которых отражается терруар. Такой подход к роли органического производства как части производства великих вин устарел, и производителям и региональным комитетам необходимо это осознать. Если Прованс выберет «зеленое» вместо розового, он только выиграет от этого.
