Равено (Raveneau) владеет всего лишь 7,5 га, увы, этого слишком мало, чтобы удовлетворить всех жаждущих насладиться резким каменистым вкусом, который дополняет лесной мед, благодаря чему бутылка этого выдержанного Шабли становится эталоном для всего региона. Методы, применяемые в этом хозяйстве, не имеют ничего общего с «технофилией», которая свойственна столь многим производителям в Шабли: действительно низкая урожайность (в 1996 году всего лишь немного превышавшая 35 гл/га), хранение вин в течение года в старых шаблийских бочках в сыром подвале, розлив по бутылкам без очистки, только с легкой фильтрацией. Жан-Мари Равено говорит, что изменения в климате в конце XX века (меньше заморозков, более теплое лето) означают, что сейчас виноград здесь собирают раньше. Жан-Мари любит перед Новым годом делать заказ деда мороза для своих внуков, но работа на винодельне не прикращается даже зимой. В среднем, сказал он мне, на протяжении последних 15 лет дата сбора урожая сдвигалась на один день с каждым урожаем. Благодаря низкой урожайности, конечно же, нет никакой нужды в шаптализации: уровень сахара всегда высокий, а важнейшая структурная кислота остается свежей. Все участки земли, принадлежащие Равено, относятся либо к премье крю (почти 6 га, включая 3 га в Монте-де-Тоннер), либо к гран крю (чуть больше га на Ле-Кло, Бланшо и Вальмюре). Монте-де-Тоннер Равено может сравниться с Бланшо по богатству минерального вкуса. В этом хозяйстве также производят Вальмюр, чей мускулистый, словно скрытый, фруктовый и цветочный вкус чистоты голубого неба, которое пересекает след самолета, и минеральные тона достигают наибольшей выразительности. Ле-Кло, как и следовало ожидать, плотное, в его вкусе чувствуется минеральный оттенок окаменелых раковин, это каменный ковер, с которого время смахнет ненужную пыль.
