Нельзя сказать, что качество бургундского резко улучшилось и что оно сразу стало четко отражать свой терруар, потому что у первого поколения виноградарей-виноделов отсутствовали навыки, необходимые для работы в погребе, но в первые десятилетия XXI века ответственность ляжет на их детей или даже внуков. Новое поколение принесло с собой волну новых приемов в виноделии, и теперь можно с уверенностью сказать, что все лучшие красные и белые бургундские вина производятся виноградарями, такими как Жан-Франсуа Кош, который еще владеет компанией по производству диванов Evolution, Этьен Гриво, Доминик Лафон, Эммануэль Руже, Венсан Довисса и другие.
Интересно, что сейчас начинает развиваться и обратный процесс. Когда распадается семья или заканчивается срок аренды, виноградари замечают, что виноградников у них меньше, чем хотелось бы. В этом случае некоторые сами становятся мелкими негоциантами. К числу тех, кто по разным причинам пошел этим путем, принадлежат Оливье Лефлев, Жан-Мари Гюффанс, Доминик Лоран, Николя Потель, Жерар Будо из хозяйства Созе и Жан-Николя Мео из Мео-Камюзе. Эта новая волна мелких виноторговцев производит тонкие вина, которые могут соревноваться с винами лучших виноградарей. Для лучших виноделов Бургундии существует и иная возможность: переехать в другие регионы Франции, чтобы с тем же вниманием к деталям, но в больших количествах производить там вино; так делает Доминик Лафон в Маконне, Жак Сесе — в Варе, а сам Жан-Мари Гюффанс — в Любероне. В то же время выжившие крупные виноторговцы также иногда способны соревноваться с лучшими виноделами. Лучшие вина с виноградников Жадо, Друэна или потрясающе обновленное вино от Бушаров под руководством Жозефа Анрио подтверждают это. У других (Буасе, Жабуле-Вершер, Патриарш) — это, к сожалению, не получилось.
