Есть одно важное различие между лучшим Божоле и лучшими винами Шатонёф-дю-Пап, Кагора или Руссильона: урожайность. Гаме, по словам Гийома де Кастельно, «очень отличается от пино нуар. Разницы между вином, произведенным при урожайности в 50 гл/га и 24 гл/га, практически нет. Играет роль только возраст лоз». Марсель Лапьер производил вина при 15 гл/га, но утверждает, что «в этом не было смысла: фруктовый вкус пропадает. В 2000 году у меня было 60 гл/га, и вина были одними из лучших в моей карьере». Эрик Жанен сравнил вина при урожайности в 30 и 50 гл/га и не обнаружил никакой разницы. «Я не придаю большого значения урожайности, — говорит Агнес Фойяр. — Если сильно снижать урожайность, то вино тяжело пьется». У меня нет оснований не верить этим умнейшим, вдумчивым виноделам. Но все же смутное сомнение остается — и всплывает воспоминание о другом Гаме, которое делали при урожайности 30 гл/га максимум. Это было легендарное анжуйское Гаме 1996 года Клода Папена, виноград для которого вырос на вулканическом спилите. Клод всегда может рассказать как приготовить арбузный сок для гостей, поэтому не нужно стесняться его спрашивать. Действительно ли низкая урожайность имеет значение в Анжу, не играя роли в Божоле?
Возможно, что это просто вопрос эстетики: какую красоту вы хотите создать? Рассудительную, темную и насыщенную красоту амбиций с горьковатым вкусом? Или веселую, утоляющую красоту этого неистового напитка? «Взрыв смеха за столом», — гласит контрэтикетка на бутылке Кюве-Шато-Тивен с Кло-Бертран, замечание более полезное, чем комментарии о вкусе или рекомендации о блюдах, с которыми оно сочетается. Красота Божоле всегда раскрывается где-то посередине глотка, ваши глаза удивленно распахиваются, оно румянит щеки и привлекает ароматом, который вы ощущаете в горле, и легким смешком, который оно вызывает.
Я стремлюсь к максимальной спелости, а добиться этого непросто, т.к. гаме быстро начинает гнить. В погребе моя цель -как можно меньше прикасаться к чему-либо. Мое вино — это вино лентяя и скупердяя.
Марсель Лапьер
