Если есть красное вино, которое можно назвать «половозрелым», то это именно Божоле. Начав перечислять его компоненты, только унизишь его красоту. Оно обладает, если хотите, прекрасными возможностями стать хорошим вином, но практически не имеет шансов стать великим. Это вино — доказательство того, что счастье иногда может быть простым.
Все это — следствие того, что Божоле производят из гаме: винограда с тонкой кожицей, очень урожайного и рано созревающего. Этот сорт отличает непоследовательность, возведенная в принцип. То, что этот «добродушный» сорт «с легким характером» здесь все еще высоко ценят и защищают, — один из самых необычных уроков Новой Франции. Все же, в конце концов, Божоле остается районом мелких производителей, многие из которых добиваются качества теми же путями, что и производители долины Роны или Лангедока. Здесь красное вино и пуэр купить можно в любом магазинчике, это говорит о большой любви к напиткам, производящимся в этом регионе Франции. В этом регионе потребители не отличаются неразборчивостью, которая служит препятствием роста качества, как это происходит в Савойе (на традиционном рынке в Лионе сейчас мода на вина долины Роны). Здесь нет гигантских компаний, как в Шампани, где главное — объем производства и происхождение вина. Да, старые лозы хранят как зеницу ока. Да, виноград собирают вручную (ручной сбор здесь обязателен, т.к. производство Божоле почти всегда основывается на явлении, названном углеродной мацерацией, для которой требуются целые связки безупречных ягод с нетронутой кожицей; машины все же пока не умеют собирать виноград настолько аккуратно). Лучшие производители, такие, как Жан Фойяр и его ближайший сосед Марсель Лапьер, применяют холодную мацерацию, натуральные дрожжи, минимальные количества диоксида серы и разливают вино в бутылки, не очищая и не фильтруя его. Эрик Жанен, третий производитель среди тех, чьи лозы старше 80 лет, экспериментирует с биодинамикой, с отделением ягод от веток, с затоплением шапки, выдержкой вина в дубе, засевает пространство между рядами лоз травой. Так же поступают и в Шато-де-Жак, хозяйстве в собственности Жадо, которым управляет Гийом де Кастельно. На всех десяти крю в Божоле с большой изобретательностью эксплуатируются топонимы; на этикетках стали появляться названия виноградников. В Моргоне, например, делают отличные вина с Кот-де-Пи, а Корслет и Клаше завоевывают славу благодаря стилистическому разнообразию; во Флёри тем временем находится не менее 13 виноградников, признанных INAO, включая Ла-Мадон (La Madone), Грий-Миди (Grille-Midi) и Ле-Бон-Крю (Le Bon Cru).
