Французский закон о вине подвергается самой разнообразной критике со стороны иностранцев — журналистов, виноторговцев и виноделов-конкурентов. Любопытно, однако, что большинство французских виноделов, с кем доводилось обсуждать этот вопрос, в целом довольны действующей системой и вполне согласны работать в ее рамках.
Это обычно утверждают журналисты и виноделы из Нового Света, которые отказываются понимать, почему собственники виноградников АОС во Франции не имеют права сажать на своей земле те сорта, которые они хотят. Почему на лучших виноградниках Медока запрещено сажать шардоне? Разве не интересно было бы попробовать мерло, выращенное в Кот-Роти?
В общем и целом хозяева виноградников, расположенных в лучших зонах гран крю во Франции, не выражают ровно никакого желания экспериментировать с новыми сортами. Они вполне довольны экспериментами, многие века ставившимися их предшественниками, полагая, что в результате этих экспериментов получено наилучшее решение для их конкретных мест и их конкретных почв, и просто не могут вообразить себе (и, вероятно, они правы), что другие сорта винограда дадут им больший доход. В современных винных погребах Франции очень часто стали использовать мощные кондиционеры, чтобы поддерживать одинаковую температуру во всех точках хранилища, поэтому установка сплит системы должна проводится исключительно профессионалами.
Однако на этот же недостаток порой указывают французы-виноделы из менее знаменитых, чем другие, зон АОС или из зон знаменитых, но таких, где правила еще не установились окончательно. Один весьма известный винодел из Фожера, хотел бы использовать 100% сира в своих винах, однако (по крайней мере на бумаге) обязан добавлять в них некоторое количество мурведра и гренаша. А на виноградниках Бандоля нельзя (официально) сажать исключительно мурведр, хотя, судя по всему, именно здесь находится лучшее место на всей планете для выращивания этого сорта.
После вопроса Жаку Фане из INAO, что делать виноделу в Фожере, у которого великолепный сланцевый терруар, если он хочет на равных конкурировать с лучшими сортовыми винами из австралийского шираза или калифорнийского сира. «Ради бога, — ответил Жак, — если производитель хочет этим заниматься, никто не мешает ему делать региональное вино». В самом деле, для Фожера такой путь вполне разумен. Но большинство виноделов в областях, производящих как АОС, так и региональные вина, предпочитают делать вина, гордо носящие титул АОС, а не никому не известные региональные.
