Странно, что мерло является вторым по распространенности сортом в Лангедоке, хотя я пробовал только одно прекрасное лангедокское мерло за все то время: Ля-Мерль-оз-Алуэт (La Merle aux Alouettes) от Алена Шабанона. В большинстве случаев этот чувствительный сорт, точный момент созревания которого часто бывает сложно уловить, не чувствует себя комфортно в этом жарком, жестком, каменистом регионе, хотя с окончательным суждением, вероятно, следует повременить, пока лозы не станут старше. Каберне совиньон способен лучше справляться с тяжелыми условиями жизни в Лангедоке, хотя вина из него в этом регионе не отнесешь к числу самых ярких, самых четких или самых волнующих, Шардоне, за пределами прохладных высот Лиму, справляется не лучше. Совиньон блан, меж тем, дает однообразные, скучные вина по всему Лангедоку.
Неудивительно поэтому, что в начале XXI века региональные вина продаются плохо. Новейшая идея возрождения успеха региональных вин — проект «Гранд-Ок», основанный на отборе выдающихся вин в процессе дегустации и их последующей выдержке в течение как минимум 12 месяцев. Вероятно, еще полезнее для репутации региональных вин то, что в настоящее время некоторые более дорогие вина Лангедока, такие как Ма-де-Дома-Гассак (Mas de Daumas Gassac) и Гранж-де-Пер (Grange des Peres), производятся в рамках закона о региональных винах. Другие, например Тер-Энконю (Terre Inconnue), можно легко отнести как к столовым, так и к региональным винам, и, если виноделы желают полной свободы, они выбирают последнее.
Тем не менее даже эта ситуация меняется. Уже сейчас самые дорогие вина региона — это вина АОС (вина АОС Руссильон от Жерара Гоби и Кото-дю-Лангедок от Негли), и в целом лангедокские вина с наименованием процветают. За последние 20 лет производство региональных вин в регионе сократилось вдвое, в то время как производство вин АОС пятикратно возросло. Причины этого отыскать несложно. Великое вино — это всегда решение следующего уравнения: благоприятные почвы в виноградниках плюс хорошо адаптированные сорта винограда плюс утонченность в выращивании и невмешательство. Подавляющее большинство самых благоприятных участков в Лангедоке-Руссильоне уже классифицированы как АОС, и в целом правила АОС благоволят сортам, лучше всего адаптированным в данном регионе. Конечно, бывают и ошибки, такие как чрезмерно усердное стремление выселить кариньян из Сен-Шиньяна (St-Chinian) или излишнее продвижение сира в Руссильоне. Как неоднократно указывал Жерар Гоби, который ежегодно раздает у себя в поместье сладкие новогодние подарки, идея вводить максимальную крепость для белых вин Руссильона также безумна. Ни одно законодательство не совершенно, и следует надеяться, что эти отклонения будут исправлены в будущем.
По моему убеждению, основанному на дегустациях в течение трех визитов в регион ради этой книги, качество вин Лангедока в настоящее время стремительно улучшается, и лучшие из них, как правило, — это вина АОС. Региональные вина из удачно расположенных терруаров, такие как вина Кот-де-Тонг (C?tes de Thongue), очевидно, в свое время приобретут статус АОС. Региональные вина, меж тем, оказываются очень полезными в меньших объемах, для расширения ассортимента, как занимательное дополнение к нему. Типичным примером служит Жиль Шаббер из хозяйства Домен-дез-Эр-От (Aires Hautes). Его лучшее вино, Кло-де-ль’Эскандий (Clos de l’Escandil), образцовое в 1998 году, сделанное из старого гренаша плюс посаженные позже сира и мурведр, принадлежит АОС Минервуа-ля-Ливиньер. Тем не менее у него также имеется очаровательный участок 35-летнего мальбека, из которого он делает превосходное региональное вино. Оба прекрасно дополняют друг друга.
