Конец августа, 9.30 утра, я иду по маленькой деревушке Эгай. Разумеется, светит солнце; люди позволяют собакам испражняться на тротуаре, покупая газеты и неся домой хлеб на завтрак. Я прохожу мимо кафе с открытой верандой. За ближайшим ко мне столиком сидит крепкий седоволосый мужчина с сигаретой в руке; мы обмениваемся бессмысленными взглядами. Перед ним стоит небольшой бокал, полный бледного розового вина. Капли на бокале говорят о том, что вино налили в бокал недавно. Я иду дальше. Через пять минут я возвращаюсь той же дорогой. Мужчина сидит там же и смотрит фильмы онлайн в hd качестве; теперь перед ним новый бокал, так же усыпанный капельками, наполненный до краев тем же бледным охлажденным розовым вином. Вид у него мрачновато-довольный.
Розовое, розовое, розовое — это до сих пор стержень винного производства в регионе, розовое вино составляет до 80% всех вин Кот-де-Прованс, 70% вин Кото-Варуа и 50% Кото-д’Экс-ан-Прованс. Конечно, в Провансе производят и небольшое количество великих розовых вин, включая (возможно, удивительно) ряд розовых вин, ферментированных и выдержанных в дубе. В этом нет ничего загадочного: если уж вы решаетесь вложить усилия и средства в ферментацию вин в дубе, то вы просто потеряете деньги, если будете использовать недостаточно насыщенный ароматом виноград, не ограничивая урожайность. Розовое вино с плотным фруктовым вкусом приобретает еще большую глубину и структурированность, если винодел разумно применяет дуб (одно- или двухлетние бочки гораздо лучше подходят для этого, чем новые), получается вино, которое Ги Негрель называет rose d’hiver, или «зимним розовым». Да, эта технология приносит результат. Большую часть провансальских розовых вин, напротив, настолько же безотрадно пить, насколько приятно на них смотреть. За все время моих исследований для этой книги мне никогда не приходилось так заставлять себя интересоваться вином, как при дегустации в Провансе. Принимая во внимание то, что эти вина так хорошо продаются, едва ли можно предъявлять претензии их производителям: выгода, которую они приносят, побуждает ничего не менять. Во всем «виноваты» нетребовательные потребители, хотя, поскольку многие приезжают сюда, просто чтобы хорошо провести летние каникулы, говорить об их «виновности» глупо. Факты таковы — нет смысла ожидать резкого улучшения качества провансальских вин до тех пор, пока розовое вино играет ту роль, которая ему отведена сейчас. Все великие вина региона — красные или белые, и все же для многих производителей эти вина стоят на почетном втором месте после розового.
