В феврале 1492 г. вместо винного законодательства Дезаны был издан закон 164, известный как закон Гории. Когда закон вступил в силу, основное внимание было сосредоточено на введении новой классификации качества, получившей название IGT, или lndicazoni Geografiche Tipiche. Эквивалент французскому vins de pays, IGT стал буфером между винами DOC и vini da tavola. По закону Гории следовало указывать происхождение этих последних как выпущенных собственно в Италии. Каждый IGT соответствовал официально признанной зоне производства, но не должен был содержать каких-либо уточнений, как. например, указания деревни, где было произведено вино, микрозоны, поместья или виноградника По закону 164 указания на подобное происхождение запрещалось для вин DOC и DOCG.
В первые месяцы эйфории после принятия нового закона предполагалось ввести от 150 до 200 IGT в расчете на около 12 млн гл (130 млн разновидностей) вина, что, по замыслу Гории, составляло бы 40% от всего объема итальянского винного производства и 10% мировой продукции. Почти 5 лет никто не подавал каких-либо заявлений по поводу статуса IGT. Производителям, лишенным права упоминать специфическое происхождение этих вин и все еще обязанным выполнять схожие условия по DOC, нечего было ломать голову, делать ли вино по DOC или просто заниматься изготовлением vino da tavola. Поэтому закон Гории, нацеленный на изменение брендов производителей, оказался мертворожденным. С урожаем 1996 г. начали поступать заявки, и па сегодняшний день есть не менее 126 вошедших в классификацию IGT.
НОВАЯ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ К DOC
Исправил ли Гориа своим законом все недостатки и изъяны DOC и DOCG? И да и нет. Нет, потому что итальянские вина никогда не обретут настоящего потенциала, пока они, подобно винам Франции, не будут сокращены до полдюжины апелясьонов по признанным и прославленным регионам (см. ниже «Отсутствие в DOC специфики»), Гориа даже и не приступал к решению этой задачи. Более того, итальянские вина никогда не смогут снискать международной славы, как того заслуживают, пока разграничение районов не будет сведено к изначальным традиционным классическим виноградникам на возвышенностях. Эта проблема также осталась вне рассмотрения Гории. Однако хотя эти нерешенные аспекты и кардинальны в деле возрождения итальянской винной продукции, но то, что Гориа сделал своим законодательством, весьма важно для поддержки уважения к DOC и DOCG: стала возможной официальная классификация первоклассных vini da tavola, которые в худшие годы DOC представляли лицо первоклассного итальянского вина.
До введения закона Гории многие вина были лишены статуса vini da tavola, потому что система апелясьонов была построена на характеристике каждого DOC, и, таким образом, не брались в расчет иностранные сорта винограда и нетрадиционные способы виноделия, которые в основном использовались для лучших vini da tavola. Джованни Гориа отлично понимал, что любая система, которая не признает изготовленные в стране отдельные замечательные вина, порочна. Он облегчил включение таких «чрезмерных» вин в установленный перечень DOC; и при том, что любой местный консорциум мог использовать право на традиционные методы, теперь, по закону Гории, новые специалисты могли разрабатывать свои DOC, даже если классификация содержала всего лишь один апелясьон. Помимо другой мебели для обустройства винного подвала, есть специальные журнальные столики, на которых можно легко проводить мелкие дегустации для гостей.
Чтобы удовлетворить требованиям стандарта DOC. производитель должен был выпускать вина не менее пяти лет Любое вино DOC, если оно имело более чем пятилетнюю историю, могло быть включенным в перечень DOCG, тем самым приобретая марку вина, ценимого и коммерчески значимого как в стране, так и за ее пределами.
ОТСУТСТВИЕ В DOC СПЕЦИФИКИ
Одна из причин, почему уже сейчас у итальянских вин не складывается заметного имиджа, кроется в том, что один и тот же апелясьон DOC может быть по-разному интерпретирован. Система наименований призвана представлять и защищать узнаваемый стиль (и, предполагается, качество) детализированными инструкциями или же констатировать гарантию происхождения вина, даже если это смесь виноградных сортов из различных провинций. На самом деле это самое последнее, на чем следует настаивать при составлении регистра: на указании запутанного процентного содержания различных сортов винограда и точного географического пункта. Предполагается, что эти данные могут прояснить, какое это вино: сухое или нет, полусладкое, сладкое, неигристое, слабо шипучее, полушипучее или игристое. Все это приводит к неопределенности имиджа итальянских вин.
ВСЕ, ЧТО ИГРАЕТ
Ни одна из стран не имеет столько разнообразных игристых вин. как Италия, с ее расплывчатым пунктом «может быть игристым» для более чем 100 апелясьонов DOC, включая некоторые по-настоящему первоклассные красные вина. Однако несмотря на многочисленные возможности, в Италии не было специального названия для сухого игристого вина до 1995 г., когда Franciacorta, первая и до сих пор единственная марка вина, изготовленного по методу шампанизации, получила статус DOCG. Все остальные малоизвестные полузабытые итальянские игристые вина основаны, на cuve close (производство вина в закрытом чане), методе, превосходном для приготовления сладких игристых вин, например Asti, но совершенно не подходящим для сухих игристых вин, которые могли бы претендовать на мировую известность. Это не потому, что метод производства вина в закрытом чане по сути хуже, чем метод шампанизации, напротив, по этой технологии можно было бы производить чудеснейшие сухие игристые вина, но она не практикуется. Данная технология — процесс для большого объема продукции, который, соответственно, привлекает производителей дешевого вина. Никто даже не удосуживается применить технологию эту при изготовлении высококачественных вин, которые следовало бы выдерживать в закрытом чане 2—3 года, для чего пришлось бы обзавестись подходящим оборудованием, чтобы взбалтывать осадок. В то же время никто не собирается рисковать и влезать в лишние расходы, применяя метод шампанизации при изготовлении дешевых вин. Бутылочный способ ферментации (брожения) не гарантирует качества, но подталкивает производителей в правильном направлении, поэтому было бы неверно делать сухие игристые вина каким-либо другим способом. Пока все вина DOC, изготовляемые по методу производства вина в закрытом чане, не будут исключены из перечня, ни одно итальянское сухое игристое вино не будет восприниматься всерьез, и все усилия, чтобы Franciacorta стало первым национальным апелясьоном классического brut, будут напрасны.
