Божоле — единственный регион Франции, где успевают произвести, разлить и продать примерно 1/3 или даже 1/2 урожая за шесть месяцев после сбора. То, что раньше было маркетинговой хитростью, рассчитанной на парижский рынок, в 1970-1980-е стало деятельностью международного масштаба и большой логистической изощренности. Новое, ароматное, свежее, сочное и пьянящее вино — это в общих чертах и есть Божоле. Это работает, приносит деньги; в чем же проблема?
Проблема в том, что традиция потребления нового вина -по существу, местная традиция. Мои лучшие воспоминания об этой традиции связаны с Германией, где вино приносят в наполненных до краев кувшинах, оно все еще мягкое от диоксида серы и иногда сладкое от неферментированного сахара. Если вы начнете разливать его по бутылкам, экспортировать — оно потеряет свою прелесть. В таком случае его производство должно быть «надежным» и «стабильным».
Именно поэтому, в общем, Божоле Нуво в основном кажется сладким на вкус. Производство и продажа такого вина — в действительности издевательство над сырьем; ни одно вино после того, как его подвергли термообработке и суровой стабилизации и фильтрации, не покажется привлекательным и сбалансированным. Оно становится промышленным продуктом, который производят химики. Это может неплохо отразиться на банковских счетах, но не на регионе в целом, т.к. ограничивает стремление к повышению качества. Чем скорее Божоле Нуво канет в Лету (не считая, разумеется, того, что незаконно, но восхитительно льется из бочек в лионских кафе), тем лучше.
