До середины 1980-х годов вина Шапутье (Chapoutier) часто разочаровывали своих поклонников. Но с 1987-го, когда Мишель и Марк Шапутье приняли дело от своего отца Макса Шапутье, стали видны радикальные улучшения налицо: почти все вина хозяйства приобрели большую насыщенность и полноту. На самом деле поначалу они приобретали даже слишком большую полноту, ту неестественную полноту, которая рождается из лихорадки позднего урожая и древесины молодого дуба. В конце 1990-х и в первые годы нового столетия Мишель Шапутье был занят поисками большей изысканности, он даже проводил научные исследования в области энологии, и временами, как в 1999-м, собирал урожай раньше, чем другие производители из долины Роны. Все участки предприятия (более 80 га вверх и вниз по всей долине), которые принадлежат семье Шапутье, уже переведены или находятся в процессе подготовки к введению биодинамики; он стал первым из крупнейших торговых домов Франции, который вступил на этот путь вслед за известными частными винными хозяйствами. Шапутье утверждает, что сейчас наступило время пожинать истинные плоды такого смелого шага, например, в 1990-х благодаря биодинамике и принципиально низкой урожайности он достиг более раннего вызревания, чем соседи. Собственные вина хозяйства составляют всего лишь 30% продукции, а негоциантские -70%, при этом качество первых очень часто значительно лучше. В Сен-Жозефе, например, белое вино Домен-Ле-Грани (чистый марсан в бочках) восхитительно богатое и зрелое, переполненное тонами абрикоса и других фруктов. Соответствующее негоциантское вино Дешан, наоборот, просто приятное, мягкое анисовое белое. Резкий контраст между красными версиями этих вин еще более разительный. То же самое относится и к негоциантскому хозяйству Кроз-Эрмитаж-Ле-Мейсонье и его версии от Ле-Вароньер. Братья Шапутье полностью разделяют философию «престижности», выпуская элитные кюве (из винограда со старых лоз) почти всех вин, производимых из лучших крю. Они могут быть превосходными; в самом деле Кот-Роти-Ла-Мордоре 1999 года, с его чистой фруктовой полнотой и богатством, может бороться даже за звание лучшего вина урожая. Эта характерная для братьев разборчивость позволила Шапутье превзойти Гигаля и Жабуле в Шатонёф-дю-Пап, с великолепным Барб-Рак, изготовленным с небольшого участка столетнего гренаша, и тонким Круа-де-Буа с одного виноградника. Но в Эрмитаже существование трех роскошных, великолепных кюве; Меаль (самое элегантное), Павийон (самое мощное) и Ль’Эрмит (самое минеральное) затмевает Ла-Сизранн, хорошее, но редко великое вино. Даже с роскошью можно перестараться, как в случае с щедро выдержанным в дубовых бочках белом Эрмитаж-ль’Оре из 100% марсана из Ле-Меаль, которое иногда задыхается (как это произошло с малыми урожаями начала 1990-х) в давящих тисках дерева. Тем не менее и здесь случаются внезапно большие удачи, и стиль этого винного дома похвально насыщенный, роскошный и выразительный, предлагающий лучшие примеры пьянящих вихрей стиля. Вина высшей категории пугающе дорогие, но некоторые из них с южной Роны (в частности, благородные красные из Расто, Венсобра и Вальреаса) имеют достточно разумную цену.
