«Сейчас люди работают намного профессиональней, чем в 1960-е, — говорит Жак Пюффене. — Раньше люди делали вино по принципу «сделай сам», и многие из тех вин были отвратительны. В наши дни почти все виноделы работают серьезно». Не прошли мимо Юры и философские изменения, так сильно преобразившие другие регионы Франции. Глубокое убеждение Мишеля Роллана в том, что дубовые бочки идеальны для вина, а собирать надо только самый спелый виноград, находит отражение в работе братьев Роле. Суперэнергичный Стефан Тиссо, подобно Мишелю Эсканду в Минервуа или Жерару Гоби в Руссильоне, ничего не принимает на веру и пересматривает свой опыт, даже если это означает отказ от статуса АОС для некоторых вин (например, для «соломенного вина»). Идея поиска терруара, настолько очевидная в работе Оливье Цинд-Хумбрехта и Жана-Мишеля Дейса, овладела и молодым Жюльеном Лабе, который бросил вызов аксиоме о том, что лучшими винами региона считаются вина под дрожжевой пленкой, которая образуется на винах, выдерживаемых в бочках без долива, эта пленка является главным компонентом в процессе выдержки «желтого вина». «Мне кажется, выдержка в неполных бочках и образование дрожжевой пленки затмевают роль терруара, а не передают его свойства. Это решение, это вмешательство, некая блокировка. Вот почему я доливаю почти все свои вина». Лабе может быть прав или не прав по поводу пленки; Бертран Делане из кооператива в Вуатёр говорит, что даже его базовые вина под маркой Креман-дю-Жюра, «восстановленные вина», которые он производит с доливом, начинают приобретать характерный резковатый вкус при длительной выдержке. Терруар Юры, другими словами, может с таким же успехом витать в воздухе, как и лежать под землей.
